Замена титанового зонда на циркониевый

[Yosic]

Пролог.
У меня была такая проблема. Машина Хундай соната 2.5 V6 1999г.
Узрев цены на эти зонды меня посетила мысль заменить их на циркониевые. Моим товарищем по работе была разработана небольшая схемка преобразователя сигналов цирконеивого зонда в сигналы титанового. Эта схема работает у меня в двух экземплярах полтора года. Пока вроде полет нормальный.

И по делу.
Татановые зонды стоят серьезных денег, хотя почему мне неизвестно, в них нету ничего особенного. Их отличие от циркониевых зондов в том, что в отличии от циркониевых они не генерируют ЭДС, а изменяют сопративление.
Итак если для циркониевого зонда напряжение ниже 0.45в бедная смесь, а выше багатая, то для титанового сопративление ниже 200-500ком примерно
это багатая смесь, а больше бедная. Оба эти зонда работают в ключевом режиме, покрайней мере ЭБУ их так использует, определяя сам факт багатая ли смесь или бедная, но не разбирая на сколько. Углубляться дальше в принципы работа думаю не стоит - они общеизвестны.

Сдесь я выкладываю схему преобразователя, позволяющего подключить циркониевый зонд вместо титанового.

Применительно к сонате, да думаю и не только.
+12в для питания береться с подогрева, там он постоянен - подогрев управляется по минусу. Найти этот плюс можно просто померяв напряжение при включенном зажигании(мотор не обязаятельно заводить).
Земля береться с корпуса зонда(нового), я делал так: брал маленький хомут и его затягивал на зонде около конца откуда выходят провода, сам провод крепил спомощью обжимной клемки под болтик прорезав в ней прорезь (потому, что болт из хомута не выкручивается).
"S_OUT +" - это выход на плюс, а фактически это вход ЭБУ(для сонаты про других не скажу) исчется он тоже на разъеме, на нем должен быть потенциал от 3.5в до 5в, по отношению к массе кузова.
"S_OUT -" - минусовой выход, тоже на разъеме, на нем должен быть потенциаль около 0.5в по отношению к массе кузова.
"Sensor_IN" - вход от нового зонда, если это бош то черный провод.

Подключения Бошевского зонда:
Два белых провода это подогрев, соединяете их с контактами для подогрева старого зонда(цвета на сатром не помню), полярность неважна.
Серый провод - сигнальная масса, в нашей схеме она соединяется с массой кузова.
Черный уже выше описано куда.

Теперь по схеме.
Номиналы резисторов R1 и R2 не критичны, главное отношение 10:1, но слишком большие и маленькие ставить не нужно, напрмер можно заменить R1 на 47к(4.7к), а R2 на 4.7к(470 Ом).
R4 можно подобрать опытным путем, ниже 180к не рекомендую будет слишком заниженный уровень, выше 500к тоже не стоит.
С2 можно не ставить.
На вход +12в последовательно можно поставить диод(любой кремниевый на напряжение не ниже 16в) для защиты от переполюсовки по питанию.
VD2 гарит все время обозначая что есть питание на устройство.
VD1 гарит когда смесь багатая( Sensor_IN больше 0.45в) и не гарит когда бедная.
DA2 можно заменить на любой операционник(сдесь применен счетверенный потому, что других небыло в наличии.
DA1 стабилизатор на 5 вольт (7805). Ток там мизерный, поэтому можно брать в корпусе без охлаждения(как транзистор мелкий выглядит не помню какая маркировка корпуса).
Правельно собранная схема нетребует наладки.

Вот вроде и все, пользуйтесь и задавйте вопросы.

P.S. Цена всех деталей около 1000-1500(белорусских рублей примерно 0.60$), коробочка на рынке ещё пару тысяч или даже меньше.
Стоимость циркониевого зонда от десятки около 40$(март 2008).
Для сравнения у нас стоимость оригинального зонда заваливает за 100$.
Если можно купить зонд как нужен за примерно 60$, то гарадить схему чайнику не стоит.
Одним бесспорным плюсом данной схемы, кроме простоты, является наличие индикации, что очень скажу я вам удобно.

И самое последнее. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАННО С АВТОРОМ. Тоесть со мной. Для личного пользования ограничений никаких нету.