M229

Друг попросил посмотреть.Короче Мерс стал кушать и неровно работать.
Начали с форсунок проверили их на стенде.......... это даже форсунками нельзя было назвать Заменили поставили оригинальный БОш естественно сначала проверили работают 100%

Машина стала работать лучше но не идеально

Затме разобрали дозатор помыли теперь и дозатор работает нормально........


Итог машина работает ровно идеально но расход при этом около 20 на сотню

Стали делать замеры
Начали с лямбды проверили а она никакашка во первых подогрев КЗ а во вторых показывала она около 1.5 вольта(Дыма чёрного нет)

Поставили десяточную(это вообще отдельная история) короче все провода подсоеденили как положено НО
когда на зонд даешь массу по проводу его показания останавливаются на 2 мв-ах и никуда не плавают ни на какие регулировки не реагуруют(покозания)
а если массу откинуть то она начинает регулировать покозания около 650 мв опять же регулировкам не поддаются

Почему так ведёт себя лямбда???

ЭГРД

Постоянные показания 10ма при перегозовках повышаются потом отсечка и всё с начала
Регулировка ЭГРД(болтика в регуляторе) 8.5
Ставил и меньше и больше покозания не меняютя но машина лучше от этого не работает.

Вот такая картина

АААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! забыл сказать про свечи они белого цвета смахивает на бедную смесь?????!!!!!!!!


Что делать помогите советом?????

sergue

Цитата: Постоянные показания 10ма при перегозовках повышаются потом отсечка и всё с начала Регулировка ЭГРД(болтика в регуляторе) 8.5 Ставил и меньше и больше покозания не меняютя но машина лучше от этого не работает.

Если 10 ма,смесь постоянно обогащается из ЭБУ.Это может быть лямбда или датчик температуры ОЖ.
Что такое 8.5?
Если разница давления в камерах мала,это увидит лямбда и будет подавать постоянный сигнал на обогащение.Хотя при этом,если выставить смесь винтом регулировки СО в дозаторе,стрелка должна отклоняться в плюс/минус от этих 10 ма.

M229

8.5 положение юолтика в регуляторе относительно корпуса

Почему лябда работает без массы?

Заменили температурник старый показывал при 80 градусах 750ом

Ток на регуляторе стал меньше вместо 12 стал 10

и теперь при отключении лямбды ток падает до нуля

Как это объяснить?

uncle_sem

типичное положение винта на ЭГРД - 6.6мм. 8.5 это как-то экстремально много. что на сигнальном проводе от блока к лямбде при отключении лямбды? что показывает измеритель УЗСК на 3 контакте диагн. разъема? корректор системы впрыска за аккумулятором в 1 положении?

M229

Извините за непосещение темы.Короче при замере напряжения на потенциометре V-4.1 при регулировке падоло да 1.3 НО при этом машина ваабще никак не работает.Поменяли температурник.Толку никакого вызвонили все провода от датчиков на проц всё приходит.Решили попробовать снять проц и завести машину.так и сделали машинка как работала так и работает(что с процом что без него).
Что самое интересно двигатель работает идеально не троит не детонирует ну всё чики пуки а вот расход ..............
Разборка проца дала только то что из него выходит запах горелой платы визуальный осмотр ничего не дал.
Завтра попробуем поменять проц

sergue

Цитата: 8.5 положение юолтика в регуляторе относительно корпуса

Цитата: типичное положение винта на ЭГРД - 6.6мм. 8.5 это как-то экстремально много

Ну вы,блин,даете!Первый раз читаю про положение болтика.Выставляется разница давлений по манометрам,затем корректируется по показаниям тока в ЭГРД.

uncle_sem

Цитата: Сообщение от sergue Ну вы,блин,даете!Первый раз читаю про положение болтика.Выставляется разница давлений по манометрам,затем корректируется по показаниям тока в ЭГРД.

уж ты поверь - начальная проверка ЭГРД по глубине винта - это дааааавно проверенный метод. лично я манометрами уж давно не пользуюсь. завел-отрегулировал на ХХ, проверил на повышенных оборотах. если не справляется - проверять глубину винта. если закручен глубже - вернуть на место, перерегулировать и проверить еще раз. если в норме - забита сетка в зодаторе, разбирать мыть. методу уж лет 10 точно, отсечек пока не давал ну либо считанные случаи.

несомненно по манометрам точнее. но нормальная документация появилась не так давно, и отказываться от старого проверенного метода не вижу большого смысла. может он и неправильный, но работает. а правильные методы наоборот работают не всегда.

sergue

Вообще-то,правильный и действительно лучший метод,это два манометра в приспособлении,которое прикручивается на место ЭГРД.ЭГРД прикручивается к приспособлению,при этом его обратная сторона,с винтом-заглушкой,снаружи.То есть,регулировать разницу давлений можно уже на работающем двигателе.Первоначальная,грубая,установка по манометрам 0.4 кГ,далее,плавно,на прогретом,работающем двигателе добиваешься,чтобы ток в ЭГРД (подключается еще одно приспособление) колебался в плюс-минус на несколько мА от нуля.Причем на ХХ подстраиваешь винтом в дозаторе,на оборотах винтом в ЭГРД.Вот когда ток "пляшет" (свидетельство работы лямбда-зонда) в указанных пределах во всем диапазоне оборотов,двигатель,впрыск,действительно работают правильно.А крутить винт наугад,по высоте,как пальцем в небо тыкать,слишком много сопутствующих факторов,чтобы брать глубину вкручивания за основу.

uncle_sem

никаких пальцем в небо. у нас с тобой отличается по сути только начальный этап - ты выставляешь по манометру, я - без него. дальше в любом случае по току на ЭГРД, либо, в случае мерседеса по сигналу на 3 контакте диагностики. и, поверь, а хочешь - проверь, что в подавляющем большинстве эта глубина одинакова при условии исправности дозатора и ЭГРД

GUNhed

читаю и плакаю! )))
манометры и вправду для лохов придумали

BOSCHSERVICEBAK

Про KE-Jetronic кто с ним очень долго работает тот уже понял что с ним только на ВЫ иначе получается что 6,5 8,5 а что это? А я так всегда.... Но в итоге я так понял всегда получалось а в этот раз штангель-циркуль подвел......
Почитав вышеизложенное могу посоветовать следующее:
- обязательно взять во внимание вышеизложенные сообщения от serque
его устами истина глаголит!
Про лямбду из вышеизложенного я так понял что при подключенной лямбде ток в цепи электрогидрорегулятора 10ma а при отключенной 0 ma
Совет отключите пока лямбду Эта система достаточно хорошо работает с отключеной лямбдой по крайней мере если все остальное в порядке то расход увеличится ( а может и уменьшится!) совершенно незначительно
но уж никак не до вышезаявленных 20л\ 100 км
Про ЭГРД и нечто другое
-ВОТ ТУТ ОСНОВНОЕ
Установите диф давление 0,4 BAR ( Можно штангель-циркулем но проверьте манометром.... ) Не забудте при этом отключить штеккер с электрогидрорегулятора
Отсоедините на дозаторе трубки идущие к форсункам.На их место вставьте через переходные трубочки длиной где-то 10 мм 4 шприца на 20кубиков. Соединение должно быть герметичным
Выньте реле бензонасоса. Установите перевычку на выводы 87 30
Вставьте реле на место Бензонасос включится.Приготовьте секундомер
Нажмите на напорный диск расходомера воздуха быстро и до упора . Максимальная производительность дозатора 100 - 107 мл\ мин
Т.Е. за 12 сек набирается полный шприц 20 мл При этом разница между выходами должна уложиться в 10 % (баланс)
Проверьте баланс при дозе 40 мл\мин (средняя нагрузка) Вот тут желательно взять штангель и ESI-Tronic в котором найдете данные на сколько мм переместить напорный диск и допуск на баланс при средней нагрузке.
То-же самое проделайте при дозе 6мл\мин ( холостой ход )
Вышеуказанные проверки по инструкциям производителя этой системы впрыска ( BOSCH) производятся не шприцами а специальным прибором
с ротаметрическими трубками той же фирмы что и делал ваш покорный слуга в прошлом. Поверьте что шприцами дешевле так это на $ 1500-2000 но не на много хуже ( при определенной сноровке 1-2% разница в погрешности измерения )
Да вот еще диф давление проверяйте одним манометром с двухходовым краном для абсолютно точного результата измерения.Ну и измеряя дифдавление естественно вы увидите в норме ли системное давление.
Что касается электрогидравлического регулятора то следует вспомнить что изменение тока на 10ма влечет за собой изменение диф давления на 0,1 bar на 20ма 0,2 bar и т д но естественно не до бесконечности(до ма 150) И если загнать рег винт далеко от истинного значения( из практики ошибка даже на 1\4 полного оборота влечет за собой значительную ошибку в качестве топливовоздушной смеси если в СО по газоанализатору где -то 5-6%)
Что касается точности манометра и его разрешающей способности
Вы должны видеть изменение диф давления как минимум на 0.05 bar
Зачем? Согласно инструкций от производителя по проверке и настройке вы должны получить характеристики дозатора(положительный результат)
на всех режимах от холостого хода до полной нагрузки при диф давлении 3.95 - 4.05 bar.
В заключение опишу характерную ситуацию когда вроде все хорошо но какой-то барабашка выпивает наш-ваш бензин
Регулируем злектрогидравлический регулятор по диф 0.4 bar
Заводим и регулируем СО на хх соответствующим винтом (на упоре "лопаты" и затем по току регулятора при работающей лямбде дорегулируем электрогидравлику. Если мы уложимся в 3.95-4.05 GUT!
Ну а если мы споймали ток качающийся возле ноля лямбдой на 0.5 - 0.6
bar (не редкость когда к вашему покорному слуге заезжали с вродевсенормальные авто после всенормального ремонта с дифдавлением 0.9 bar и более)
То-есть в дозаторе есть неисправность мы-вы ее компенсируете выводя диф давление за пределы допуска (как правило в сторону увеличения дифдавления) Ну можно конечно подумать НУ И ЧТО ПЛОХОГО СО в норме и на холостом ходу и на повышенных и лямбда захватила управление на токе близком к нулю!?
Что же на самом деле?
1 . МЫ регулируем автомобиль не в движении а стоящий и когда раскручиваем обороты двигателя обороты уже очень высокие а напорный диск поднят на гораздо меншую величину чем при реально движущемся автомобиле при реально нагруженном двигателе.
2. Из этого следует что мы контролируем и регулируем только начальную зону характеристики дозатора
3. Дозатор с такой неисправностью( не путать с загрязненным ) имеет неверную характеристику (задавлен внизу ) и поднимая его за счет повышения дифдавления мы можем излишне отпустить его на верхних участках производительности .Вот и пошел наш бензин.
Вывод :проверяйте производительность и баланс дозатора на всех режимах и не выводите диф давление за пределы допуска.
Штангель-циркуль применяйте только по назначению
Ну а если чесно когда я вижу светлые свечи и мне говорят что машина
класно едет но расход в ДВА! раза выше у меня такое предчувствие что там хоть штангель хоть циркуль хоть манометр класса 0.01 хоть KDJP-200 и ESI -Tronic в придачу один.... не поможет! Бедная смесь? Так воно б не Iхало !

M229

Спасибо тебе большое.
Заказал я себе Jetronic SET думаю дня через два будет.Я думаю он нам действительно поможет.
Еси троник имеется 2006\3.
Форсы проверяли на ASNU
Щас такая сетуация выстовили всё что можно кроме диф давления.машинка работает и едет идеально и т.д и т.п но расход 20 л даже не двинулся с места.Вчера я опять дозатор разобрал и охренел там опять грязь .Помыли и дозатор и бак и фильтр поменяли.




BOSCHSERVICEBAK,хотел спросить как думаеш стоит купить FSA 720 вообще расскажи вкратце про него в личку.
Заранее благодарен

BOSCHSERVICEBAK

На 720-м не работал .Работал на FSA-560
и если касательно ремонта КЕ-jetronic -то диагностика и ремонт стоит на четерех китах : -прибор для проверки подачи (баланса) проверяется линейность подачи(дозатор +форсунка)
- прибор для проверки форсунок ASNU очень хорошо но есть подешевле от BOSCH для проверки только мех форсунок (где-то $ 350)
-наборчик маномет +разные причендалы к нему желательно K-JET от BOSCH
-ESI-TRONIC от того-же BOSCH

BOSCHSERVICEBAK

Ситуация по поводу вторичного вскрырия дозатора и обнаружения там опять грязи понятна.
По крайней мере это есть ярчайшее подтверждение первой заповеди КЕ-диджей тронщика. Я бы ее сформулировал так : если хочеш жить долго и счастливо начинай дорогой ремонт с ревизии бензобака фильтра + фильтра на входе дозатора. А что там теперь с теми новыми форсунками от фирмы BOSCH ? Да .....
Ну теперь серьезно. Откровенная грязь в баке или фильтре это очень плохо но с другой стороны хорошо что это легко обнаруживаемо! Это я к тому что есть более коварный и более невидимый враг который довольно быстро будет выводить из строя дозатор и ( или) форсунки я бы сказал что это может происходить так быстро что наш-ваш процветаемый бизнес по обслуживанию КЕ (или К ) вдруг сужается к обслуживанию нескольких авто с КЕ ( особенно если это такси или другое интенсивно ездящее создание) Причем это обслуживание плавно переходит в безплатное .
По нашим украинским реалиям это примеси и (или) присадки в бензине
достаточно мелкой структуры которые:
покрывают достаточно большую по площади поверхность бензобака и превращают бензобак в мощный аккумулятор и источник загрязнения точной механики впрыска с о всеми вытекающими (я уже не говорю о ржавом металическом баке который нужно заменить однозначно прежде всего) Нержавый металлический или пластиковый можно попытаться очень тщательно выпарить паром промыть эффективной промывкой для инжекторов. Учтите что вы имеете дело с почти невидимым глазом врагом.
Возьмите за правило. Правильный ремонт КЕ-JETRONIC это дорогой ремонт который начинайте с бензобака! Да и вашему покорному слуге пришлось поднатерпецца поначалу ! Вроде и дозатор разобрал и наладил форсунки уже новые и отрегулировал класно и клиент уже даволен ну и money уже приличная сумма в кармане. Проходит немного времени и началось.......
Да иногда клиент рассказывает что у него и бак чистый и тд и тп
Вот только поведитесь и в большинсве случаев будет заменено или разобрано и приведено в порядок в течение месяца несколько дозаторов электрогидрорегуляторов а возможно и форсунок. И что интересно что поначалу результат есть но иногда настолько кратковремен ну буквально на несколько часов работы автомобиля.Вобщем в наших краях с нашими бензинами КЕ-Jet это сурово ! Как говорил наш один из бывших "маемо тэ що маемо" ( имеем то что имеем) Удачи всем КЕ- джейтронщикам !

M229

Про ФСА это я хотел испльзовать не для джетроников.......вообще просто как оно работает и что из себя представляет

Я уже не один раз обжигался на том что сначала бак и фильтр но увы так до конца этого и не понял

Что из себя представляет приспособа для проверки баланса дозатора(можно с фото)? очень было бы интересно посмотреть?
K-JET это тоже самое что и Jetronic SET или нет
если нет то можно где нибудь глянуть на данный девайс и примерно его стоимость.У нас КЕ тоже ездят не долго бенз у нас вообще страшный т.к родственники работают на нефтебазе рассказывали и такие приколы как приезжает два вагона 96 сливают в одну бочку а за 96 вагон 80 .
Была пару машин хозяева которых просили ставить всё новое и типа невожно сколько это будет стоить мы брали пауков(с магEXIST))ставили форсы и так далее он приезжает через неделю с наездом и говорит ОНО НЕ ЕДЕТ!!!!естественно мы в шоковом состоянии снова брались за ремонт

ASNU мы взяли т.к работаем не только с KE3
Аппрат нравиться но были и сним проблемы например сгорал блок питания затем ещё один потом поменяли обе платы и ванну
но ванна пришла мёртвая ульразвук то пищит нармально то не пищит ваабще.
Имеем также КТС 550

BOSCHSERVICEBAK

Да все понял подготовлю инфу по FSA и по прибору для снятия характеристик с дозатора по мере подготовки буду выкладывать. Вообще-то раньше (скорее и по настоящее время) BOSCH в придачу к купленному оборудованию за символическую оплату приглашал на курс обучения в свой ближайший учебный центр . Полный курс 5 тем -5 заездов по 1 неделе в течение двух лет. Ну например 1-й называется JET-1
где выкладывается все по К и КЕ . 2-й JET-2 все об электронном впрыске BOSCH. 3-й JET-3 обзор по системам не BOSCH и т д .Так что при покупке FSA обязательно нужно оговаривать обучение не общую обзорную по FSA а спец курсы JET.

BOSCHSERVICEBAK

Если заити http://bracard.by/diagnostic.html?engine-testers то найдеш каталожные изделия BOSCH 0 986 615 300 - для проверки подачи по цилиндрам 0 986 615 100 - набор манометров и переходников 0 986 615 330 - для проверки параметров мех бензо форсунок ( герметичность распыл давление открытия - закрытия форсунки ) там и рисуночки правда не очень но что-то понятно.
Ну а на счет FSA 720 повторяю что работал только на FSA 560 но зато вполном фарше. По 720 просмотрел инфу понял что это неполный 740-й и из опыта могу точно сказать что FSA должен быть полностью укомплектован в части мотор-тестера особенно многокомпонентным газоанализатором без чего он превратится в многоканальный осциллограф + измеритель компрессии коственным методом по току потребления стартером + генератор сигналов некоторых датчиков . Многокомпонентный газоанализатор дает возможность провести очень нужный тест на дельта HC ( CH - если хотите это то-же самое) .Етот тест дает возможность увидеть диаграмму наполнения по цилиндрам т е ты видиш что в какой-то из цилиндров то ли форсунка не долила то ли воздух подсасывает то ли что то с клапаноми вп вып. FSA производит несколько(ну например тест эффективности работы цилиндров с выдачей соответствующих диаграмм или тест-анализ оборотов по цилиндрам) тестов анализируя которые опытный механик может почти всегда однозначно идентифицировать неисправность. НА FSA 560 получается в итоге порядка 22 графиков-диаграмм .Тоесть недоукомплектованый мотор- тестер не дает возможности однозначно идентифицировать неисправность. Вот и прийдется механику попотеть потому что неоднозначно идентифицированая неисправность по большому счету х....biiiiip..ня.Но 720 полный это и есть 740-й т е постепенно можно доукомплектовываться и 720-й превращается в 740-й.
По финансам наверняка что-бы отбить полнонафаршированый FSA да еще и заработать и не что то а что то нормально как положено хороший десяток авто нужно пропускать через FSA ежедневно.Да! Там же еще приколы: при каждом включении АВТОТЕСТ всех датчиков и газоанализатора короче если с датчиком чего не так не включиш тест связанный с этим датчиком( с датчиками без проблем если тупо не убить) а газоанализатор часто чистили и платили немалые деньги пока сам не научился чистить впринципе тоже ничего сложного).И еще есть прикол через определенное время FSA не включается и просит произвести углубленный тест ну например на герметичность. И самое интересное приходит момент и выдается предупреждение об обязательном прохождении TO газоанализатору до определенной даты в сервисном центре.Не прошел - прошайте тесты связанные с газоанализатором.

BOSCHSERVICEBAK

По FSA еще добавлю если во время начала теста механик ошибся то ли датчик не тот или не туда то ли просто контакт на присоединении не очень и во время теста прошли сбои всегда тест или не начнется или прервется и обязательно появляется информация по какому из датчиков проблема - все очень информативно буквально считанные секунды подправил и тест прошел успешно.
Я это все к тому что вся эта самопроверка(Самодиагностика) делает тест достоверным, а это очень важно.И это по большому счету достоинство FSA.

BOSCHSERVICEBAK

Возвращаюсь к нашему электрогидрорегулятору .Сегодня на нашем форуме открылась темка по этому поводу практически заметил много интересного в ответах но как- то все не системно и чувствуется что у многих не появляется от этих ответов полного понимания по сути.Опять там разгораются страсти . Да и у нас в этой теме вопрос практически далеко не закрыт. Я понимаю что в зтой темке опытным сдесь скучно совсем начинающим может стать скучно потому что не понятно . Где же выход? Попробую немножко разрулить ситуацию в дальнейших сообщениях.

BOSCHSERVICEBAK

Электрогидравлический регулятор давления (найболее точное русское название)
Drucksteller- Англоязычное название в инструкциях BOSCH
Druckregler - Оригинальное название на языке производителя(немецкоязычное) в дальнейшем ЭГРД.
Установлен на входе топлива в нижнюю камеру дозатора.В оригинале имеет черную или серую окраску. Цвет окраса говорит об особенностях базовой установки параметров. Не взаимозаменяемы и имеют разные каталожные номера.
Базовая установка параметров черного ЭГРД проверяется про нулевом электротоке через него .( Разьем электро отключен от ЭГРД )
Базовая установка параметров серого ЭГРД проверяется с подключенным разьемом электро к ЭГРД так как базовый ток для систем с серым регулятором не нулевой а имеет некоторое значение ( чаще всего +10ма)
Точное значение для тока при проверке базовой интересующей вас системы найдете в ESI TRONIC .Обязательными условиями проверки базовой является прогретый не менее 80 С двигатель включенное зажигание и включенный бензонасос как правило с помощью закорачивания перемычкой соответствующих выводов реле бензонасоса
Для более полного понимания назначения ЭГРД необходимо знать о наличии в нижней камере дозатора так называемого КЕ-жиклера через который топливо вытекает из нижней камеры. Жиклер строго калиброван имеет параметр который подлежит проверке. О проврке КЕ-жиклера позже. Главное чтобы уже сейчас было понятно что нижняя камера дозатора проточна- через нее протекает топливо входящее через ЭГРД
и вытекает через КЕ - жиклер.ЭГРД можно представить в виде жиклера имеющего не постоянную а уже переменную пропускную способность. Пропускная способность ЭГРД зависит от положения регулировочного винта находящегося в нем и от величины и направления электрического тока через него. Возникает вопрос о последовательности и полноте операций для проверки ЭГРД c с достоверным результатом. Дальше будет именно об этом.

M229

Надо же у нас в городе не один Джетроншик незнает в чём отличие серого регулятора от чёрного.
Зато теперь я знаю

BOSCHSERVICEBAK

В связи с тем что в основу проверки ЭГРД положено измерение давления в нижней камере дозатора следует учитывать следующее:
- давление в нижней камере зависит не только от ЭГРД а зависимо от чистоты КЕ жиклера и целостности резиновой диафрагмы разделяющей верхнюю и нижнюю части (камеры) дозатора.Естесственно если подзакупорится КЕ жиклер бензину тяжелее вытекать из нижней камеры давление в ней повысится. То же самое произойдет если появится трещинка в разделительной диафрагме -топливо из верхней камеры начнет поступать в нижнюю т к давление в верхней камере выше. Крайнее проявление неисправности - полное уравнивание давлений в верхней и нижней камерах. Целостность диафрагмы возможно проверить без разборки дозатора .
Для проверки КЕ жиклера и исправности диафрагмы потребуется заведомо исправный ЭГРД.У себя в мастерской держу два черный и серый.
Поверку начинаем с КЕ жиклера. Устанавливаем заведомо исправный ЭГРД . Контролируем управляющий ток.( 0ma +10ma точно см ESI Tronic ) Естественно на реле бензонасоса уже перемычка и зажигание вкл. Ток в порядке значит можно приступить.
Выкл зажигание и бензонасос откручиваем трубку выходящуу из нижней камеры дозатора к регулятору системного давления. Именно в этом месте если заглянуть в дозатор вы увидите КЕ жиклер.Используем подходящий штуцер и небольшую трубочку и присоединяем вместо открученной к дозатору. Иногда эту трубочку откручивают от ругулятора давления а не от дозатора . Лично я не рекомендую .Можно повредить регулятор-отламывается или дает трещинку та часть штуцера которая на регуляторе давления. Другой конец трубки опускаем в подходящий мерный сосуд где-то на 200мл .Вновь включаем насос и зажигание контролируем правильность управляющего тока ЭГРД пользуясь с